缅甸里的一个曼德勒，足以令人静心向佛

缅甸里的一个曼德勒，足以令人静心向佛

为什么来缅甸？因为曼德勒的乌本桥日出日落，因为蒲甘的万千佛塔和纷飞的热气球，因为仰光喧闹的令人怀旧的市井生活。在别的小伙伴争相去美国的环球影城、日本的伏见稻荷大社、法国的埃菲尔铁塔的时候，去这样一个朴素的佛教国家，在微信朋友圈里简直是一股清流，涓涓流淌，滋润心田。虔诚的佛教、朴实的人文、低廉的消费，都可以成为我们去缅甸旅游的理由。世界那么大，你没去过，就去看看吧。

沉洝浓郁的宗教氛围，好像佛在此刚刚走过，遍地可见的寺庙佛塔，好像佛在此稍作停留，祥和自然的微笑面庞，好像佛恍惚不曾走远。这里没有高楼的压迫，这里没有工业的烦扰，取而代之的是随处可见的，大片大片红色的土地和绿色的田野。河水污浊而又清澈，小舟简陋而又轻巧。嬉戏的儿童，羞涩的少女，安然的老者，好像他们从来没有战火和苦难的侵扰。赤脚行走在缅甸，似乎可以感受到——佛在高出对着世人，拈花一笑！

对于许多人来说，缅甸仍然是一个鲜为人知的神秘之地。但是，随着缅甸逐渐对外开放，越来越多的环球旅行者正在赶往这个国度，这片金色土地也将随着对外开放而迅猛地从神秘走向真实。缅甸拥有大量壮观的景象，从古老的寺庙和绵延不绝的佛塔，到神秘的洞穴和风景如画的日出日落。

曼德勒的四大古城分别为：敏贡、实皆、因瓦和阿马拉不拉。前三个古城为人们所熟知，只是阿马拉布拉很少有人提及，也因为缅甸著名的乌本桥坐落于此。乌本桥的名声太大，以至于让人忽略了乌本桥所在的阿马拉布拉古城。

敏贡：1790年，贡榜王朝第五代君王波道帕耶王为了收存从中国请来的佛牙，开始建造巨大的佛塔。1818年，波道帕耶王逝世，佛塔建造被迫中断。1839年的地震中，已完成的地基裂了一条大大的缝隙，自此，计划完全搁浅。

实皆：1322年，掸族的修列王开始在这里建造城墙，1760年，贡榜王朝第二代君王囊陀基建都于此地，但4年后又迁都至因瓦。

因瓦（皇城：1364——1841）：1364年，掸族的修列王开始建造皇宫，缅族东吁王朝（1531——1752）第五代君王阿那毕隆建都因瓦。1764年，贡榜王朝的第三代君王辛标信将皇城迁出实皆，第四代君王新古王也将皇城设在因瓦。第六代君王孟既再次将皇城迁回因瓦。1841年，第七代沙亚底王将皇城迁至阿马拉不拉。自此，皇城就再也没迁回到这具有500年皇城历史的城市——因瓦。

阿马拉不拉（皇城：1783——1860）：缅甸著名的乌本桥所在地。

1783年，贡榜王朝的第五代君王波达帕耶王将皇城从因瓦迁至阿马拉不拉。波道帕耶王统治时间不超过37年。虽然第六代君王孟既王又将皇都迁回到因瓦，但到了1841年，第七代君王沙亚瓦底王又再次迁都至此。

额外说一下曼德勒城区（皇城：1860——1886）：曼德勒是缅族贡榜王朝（1752——1885）最后的皇城。由第九代君王敏东王从1858年开始建设，1860年从阿马拉不拉迁都于此地。1886年，第十代君王锡袍王统治下的曼德勒成为英国的殖民地，仅有26年皇城历史的曼德勒就这样结束了它的皇城使命。

开始行走旅程。因瓦古城的历史悠久，自1364年成为掸族首府以来，中途虽迂过几次首府，但是在约400年的时间里，一直是缅族王朝的首府。1752年，因瓦古城因受到孟族的攻击而遭到破坏，但是贡榜王朝的雍笈牙王击退了敌兵并使因瓦成为皇城。但是在1838年的大地震中，城市又遭到了很严重的损坏，1841年沙亚瓦底王决定迁都阿马拉布拉，此后皇城再也没有回到过因瓦。现在的因瓦虽然也是历史将近500年的皇城，却显得异常的孤寂。因瓦被分成了几个村落，皇宫所在地现在也变成了田地。从田间和树林中星星点点的气派的佛塔尚能看出因瓦昔日的繁荣景象。

曼德勒门票是联票（不含敏贡），10000k，5天有效。一个景点仅能参观一次，每到一个景点会在后面盖一个该景点的标识章。

宝迦雅寺 Bagaya Kyaung，俗称“柚木寺"，整座寺庙都是由267根柚木建造而成，并因此得名。作为一个外国人，作为一个外国游客，我所能涉猎到的缅甸历史有限，尤其是这种景点的历史，更是很难找到其准确的信息。只知道宝迦雅寺是曼德勒因瓦古城里最古老的建筑。

有的人说寺院建于1770年；有的人说它始建于1593年；有的人说它经历战争却没有任何的损毁，建成到现在都没有翻新过；有的人说它也曾被烧过，被翻新过。毕竟木结构的建筑很难保存久远。其实，对于像我这样对古迹和历史都不是很精通的人，这些都是无所谓的。在看过埃及古老的金字塔和神庙之后，这些“古老”都算很“年轻”了！我只需要知道，它很有韵味，很有特色，这就足够了。

正殿的屋顶很高。光线稍暗的殿堂里放着一尊佛像，在很远的地方就被围了起来，所以不能近观，为此，给佛像添凭了些许神秘感。说是全柚木结构，但寺庙外围的围廊，一部分是木制的，一部分是水泥的。个人认为，水泥围廊应该是木制围廊损毁后替代的。即便如此，水泥围廊也布满沧桑。

宝迦雅寺因为曾经是缅甸王室接受教育的地方，所以整个建筑从门窗到墙壁屋顶都布满了精美的复杂的雕刻。宝迦雅寺精美雕刻并没有粉黛于建筑外墙四周，而是玉琢在寺院内部，似乎彰显着它的朴实无华。宝迦雅寺室内光线很暗，精美的柚木雕刻，在岑然的时光里消耗得暗淡，低沉。就象柚木构件一样，低调而沉默，只有细细察看时，才能体会其最初的华丽。其实，几百年的风雨沧桑，建筑本身就已经是一段历史。

里是缅甸王室曾经的学堂，虽然王室已经成为了过去，但学堂的职能却保存了下来。这里现在已经成为当地僧侣的小学堂。很遗憾，没有看见小和尚在这里认真的读书写字，没有听到大和尚带着小和尚诵读经文，但是，那摆放在简陋的课桌上纸笔，似乎在对我说：我所企盼的景象，就发生在刚刚。太阳透过漆黑的柚木门窗洒进的光芒，照在孩子的作业本上，顿觉好美，感觉特别的美好。

马哈昂美寺，Maha Aungmye Bonzan/Kyaung，是在1818年孟既王的第一夫人为高僧而建造的。当时的僧院一般为木造，而这座僧院是砖造的。正因为此，才保存至今。它是因瓦为数不多的古建筑。马哈昂美寺是四方形的楼宇，外表非常类似吴哥窟的寺庙，只是要小得多。整个建筑用砖和灰泥建造，但却颜色鲜明。外墙通体黄色，因此也被人称为“黄寺”。佛寺外围是一圈围墙，像庭院一样吧主塔包围起来。

这是一座颜色鲜明的建筑，尽管历经风雨，但依然可以看出那艳丽的黄色和雄伟的气魄，气势恢宏的黄色在阳光下很美，层层叠叠着向上慢慢收拢。

茵瓦的马哈昂美寺着实是惊艳的，硕大的砖制僧院在阳光的照射下闪闪发亮，我们为那斑驳的、褪了色的灰黄着迷，心想这样的色调也许只有时间才能调成。在黄色湮开的灰色里，可以体会时间的脉搏！想象着在这美丽建筑里到底有没有平常的生活，或者只是佛陀的行宫！

实皆古城实际上是一座宁静的遗址城、僧院城或是佛塔城。1322年，掸族的君王趁蒲甘王朝混乱之际将实皆定位首府，但持续的时间并不长，1364年首府就迁至因瓦。在1760——1764年短短几年里，实皆再次成为皇城，此后就再也没有什么重要的回忆了。但是这里不断地在修建佛塔和僧院，现在实皆已经成为佛教修行的重要地点。

实皆山位于实皆古城郊区，山上有150多座佛塔和僧院。乌敏东寺是位于丘陵斜面的一座建筑。这座寺庙最大的看点就是月牙形的佛龛。外面是30个拱门，里面是45尊坐佛。整座月牙形的佛教露台以及其内藏的45尊佛，让见过它的人过目不忘。45座佛陀像，用来纪念佛陀付出45年的传教生涯。

寺庙里淡绿色的基调，让午后的阳光也褪去了那黄色的燥热，取而代之的，是那份淡雅和柔和，心情也如同此景一般，一下子美丽了起来。从乌敏东出来，开车10分钟，就可以到达实皆山顶的松乌蓬那信宝塔。

松乌蓬那信宝塔，Soon U Ponya Shin。宝塔位于实皆山最高处，建于14世纪，据称里面保存了两粒佛祖牙齿的舍利。佛塔院外有一座金色的塔瓶，内部有一座大坐佛，乳白佛身披着金色袈裟。佛塔外围是巨大的平台，上面布满了灯台，据称这是古时候用来夜间照明的。站在平台上，可以看见不远处的伊洛瓦底江。

松乌蓬那宝塔里面据说保存了两粒佛祖牙齿的舍利，可能正因为此，金色的佛塔是不能靠近的。松乌蓬那宝塔香火很盛，来此朝拜的本地人也很多。

临近江边一侧的观景台镶满了五颜六色的马赛克小瓷砖，一股小清新的味道油然而生。由于松乌蓬那宝塔位于实皆山的山顶，所以站在这里的观景平台可以俯瞰周边的风景，整个实皆古城尽收眼底。山坡之上众多佛寺的金箔屋顶，令人目眩神迷。远眺伊诺瓦底江，山色水色连成一片，让人有开阔大气之感 。

乌本桥号称是世界上最长的木桥，它也被缅甸人称为"爱情桥"，在世界最享盛名。传说她是翡翠娘娘离开故乡大理经长途跋涉来到缅甸首府曼德勒，与缅甸王子相爱，手牵着手在金色夕阳下相互依偎通过木桥来到皇宫。后人为纪念这段爱情故事，将此桥称作爱情桥。至今缅甸曼德勒青年定情时都要手挽着手在爱情桥上走一走，祈求爱情美满幸福。

由于东塔曼湖是季节性湖泊。雨季时期湖水上涨会淹没周边，为了解决交通困难，敏东王修建了这座桥。日落之前，在桥上漫步，放眼所及的景致并没有想象中的美好，很难想象，这就是传说中的全世界最美的乌本桥日落的所在。U Bein Bridge，位于曼德勒周边的Amarapura（阿玛拉普拉）古城境内，跨越东塔曼湖的乌本桥修建于贡榜王朝的敏东王时期。有的资料记载建于1849 年，也有的资料说是建于1851年。

乌本桥的建材来自一座废弃王宫的回收柚木。长达1200米，由1086根实心柚木建造而成，是世界上最长的柚木桥。桥墩、桥梁、铺桥的木板都是用珍贵的柚木。小船驻足在桥下，你能感觉每一根古老的、高挑的柚木桩，似乎都承载了一个凄婉的爱情故事。虽然我对缅甸的爱情故事一无所知，但真的可以感受，感受那份沧桑的美丽，那份残缺的缠绵。

眼前也即刻浮现出电影《The Lady》中，当昂山素季被软禁在她的湖边别墅，当得知她的丈夫迈克.阿里斯因癌症在英国朝不保夕，她也未曾向军政府妥协而离开缅甸的画面。那份苦楚，那个进退两难的抉择，仿佛也曾被眼前这爱情桥的柚木桩所见证，见证了昂山素季那段残缺凄美的爱情！

从桥下穿过，回首西边的天空，已经开始有了些落日的节奏。虽然还没有正式开始，已经让人沉迷。这里就是世界最美的日落——乌本桥日落。远处的枯树，桀骜不驯地厮守在如画的江边，近处的小船，风里杨花般漂浮于如镜的湖面，一树、一舟、一屋、一人，皆成美景。

那种宁静致远，让人一点暗哑，几分沉醉。